Швейная машинка «чайка-142м»: инструкция по эксплуатации, руководство по настройке и регулировке, ремонт машины. как заправить нить?

Ремонт втулки, восстановление, шпонки

Шпонка    2 мм (высотой) х 1,5 мм (шириной) х 4 мм (длинной).  

1. Берём гвоздик диаметром 3 мм, расклёпываем его в эти габариты: 2 х 1,5 х 4.
2. Торцом надфиля, делаем пропил в внутри втулки. На глубину — 1 мм.
3. В колпачок из под лака для волос. Каплю эпоксидной смолы, смешиваем со стружкой от пропила под шпонку.
4. В эту смесь, добавляем 1 каплю отвердителя. И всё хорошо перемешиваем спичкой.
5. В этой смеси, обмазываем нашу шпонку и вставляем во втулку.
6. Через сутки, эпоксидная смола, затвердеет.
7. Удаляем, лишнюю, затвердевшую смесь надфилем, с наружной части втулки, и по углам шпонки.
8. Всё собираем на ось.

Шпонку, можно изготавливать, хоть из меди, из органического стекла — плексигласа, из алюминия. Можно изготовить из сломанной иглы. Можно приклеить клеем, «Супер Момент». Главное чтобы шпонка в пазу втулки сидела туго.

Менее  трудоёмкий  вариант, по ремонту – это купить новые втулки!

Итак собранные оси, устанавливаем в блок зигзага, а блок зигзага в машину.

Винты М 6 это № 4 и М 5 он на задней стенке, снаружи №3, на (фото 38) ставим на места. Сначала наживляем в серьгу, задний винт М 5. Затем закручиваем М 6. Затем дотягиваем М 5. А установив эти два винта, закручиваем винт на серьге. Он между корпусом и копирными дисками.

Фото 38.

Проверка правильности установки:

Выставляем ручку» Выбора строчки», в положение 1-зигзаг. Медленно вращаем шкив на себя, следим за иглой.

Возможны не исправности в блоке зигзаг и способы их устранения:

Неисправности, которые видны сразу, после установки блока на машину:

№ 1. Переключение, происходит под игольной пластиной, с левого на правый укол. И с правого на левый. 99% . Не надо пугаться!

Если у вас переключение, иглы, происходит над игольной пластиной, то настройку № 1, вам делать не надо!

№ 2. На ручке, ширина зигзага, стоит цифра 5. А от края отверстия, справа, до иглы более 0,5 мм и слева более или менее 1 мм. Или на оборот

Неважно сейчас

№1. Устраняем:

Игла должна переключатся, над игольной пластиной!

Опускаем иглу, на правый укол зигзага, в самое нижнее положение, поворачивая шкив. Это когда, ещё чуть, чуть и она переключится. (На фото 39, игла, в правой верхней точке — ноль). На фото 39, переключение произойдёт над игольной пластиной. Этого мы добиваемся этой выставкой.

Фото 39.

Если игла, не входит в игольную пластину, вытащите её, из иглодержателя!

Опускаем иглу, на правый укол зигзага, в самое нижнее положение. Найдите эту точку, опуская игловодитель, нужно вращать маховое колесо. Эта точка называется — Нижняя точка, ноль.

Когда ещё чуть — чуть, и игла, под игольной пластинкой, переключится. Нашли? Стоп! Больше маховое колесо не крутим! Теперь выкручиваем, задний винт М 5 полностью. Ослабляем винт М 6 на 4 оборота. Приподымаем блок, над червяком, на 1-2 мм. И проворачивая рукой, копирные диски, нам надо поставить, червячную шестерню на червяк. Так, как показано на фото 40.

1. По фото 40, копир зигзага № 1, не доходит 1 мм до середины выступа, копирного диска.

Фото 40.

В таком положении опускаем блок, на червяк. Шкив не трогаем!

Устанавливаем винт М 5, с шайбой, в серьгу. Винтом М 6, крепим блок, к корпусу машины. Вращая шкив. Следим за иглой. И следим за действиями копира, относительно копирного диска, фото 41.

1. На фото 41, копир, дошёл до второго выступа, а игла, оставаясь в левой точке, вышла из игольной пластины, в верхнюю точку ноль .

Фото 41.

1. На Фото 42. Копир опустился, с выступа во впадину, игла, оставаясь в верхнем ноле, теперь переключилась на левый укол.

Фото 42.

1. На Фото 43, копир дошёл до середины впадины, а игла опустилась в нижнюю точку ноль.

Фото 43. 

1. Фото 44. Копир дошел, до второго угла впадины, а игла вышла из игольной пластины, на правом уколе, и встала в верхнюю точку, ноль.

 Фото 44.

1. Фото 45. Копир поднялся на первый выступ, а игла переключилась на левый укол.

Фото 45.

1. На фото 46. Цикл замкнулся.

Фото 46.

Подстройка на вход и выход иглы на зигзаге:

Ослабляем винты, на 0,5 оборота, на шестерне, под названием червяк, расположенной на главном валу. Фото 47 № 1, на 0,5 оборота. И проворачиваем червяк, от себя или на себя. Проверяем. по фото с № 40 — по № 46.

Фото 25. перенёс ниже, оно же фото 47.

Фото 47.

Уход и смазка в процессе эксплуатации

Чтобы машина прослужила на протяжении нескольких лет без проблем, рекомендуется правильно, своевременно ухаживать за ней. Масло для смазки —И-20А ГОСТ 20799-75.

Масло для смазки

Машинка может тяжело идти, ломаться — это происходит из-за наличия загрязнений на челноке. Ход может засориться обрывком нитки, очесом ткани, пылью.

Загрязненный челнок

Очищать челнок рекомендуется после поставки иголки вверху. Затем вытащить шпульку с колпачком, снять челнок. Гнездовая часть очищается специальной щеткой от пыли. Нельзя использовать предмет с металлическим покрытием для очищения механизма. Также можно смазать моталки парой капель масел.

Процедура очищения

Таким образом, в статье подробно разобрана швейная машина чайка 142м основная информация, связанная с функционированием, работой устройства. При постоянном уходе, регулировке параметров покупателю не понадобится обращаться в службу поддержки, руководству компании для ремонта.

Элементы управления в «Чайке-143»

Разобраться в машинке легко. Но в ней много элементов управления. Нужно понимать, как работает каждое из них. В инструкции по эксплуатации насчитывается 27 составляющих. Каждая из них имеет значение для слаженного шитья.

Элементы управления в инструкции

Составные части машинки:

• челночное устройство – основная часть швейной машинки. От его типа и настройки зависит качество работы;
• двигатель материала – часть, позволяющая передвигать ткань;
• игольная пластина – располагается под иглой и прижимной лапкой;
• нажимная лапка;
• игловдеватель;
• рычаг подъема нажимной лапки;
• выключатель освещения;
• нитенаправитель;
• узел натяжения моталки;
• 2 катушечных стойки;
• моталка;
• маховик;
• ручка для смещения иглы;
• регулятор ширины зигзага;
• панель;
• ручка для смены строчки;
• рычаг закрепки;
• регулятор длины стежка;
• управление подъема двигателя материала;
• задвижная пластина;
• 3 нитенаправителя;
• регулятор напряжения нити;
• нитепритягиватель.

Каждая составная часть машинки имеет значение в работе. Необходимо понимать предназначение и последовательность настройки элементов.

Набор принадлежностей согласно инструкции

Модельный ряд

Ассортимент швейных машинок компании «Чайка» включает в себя разнообразные модели устройств. Здесь вы сможете найти электрические, ручные, ножные и другие агрегаты. Сегодня в нашем материале мы рассмотрим самые распространенные из них.

«Чайка 134»

«Чайка 134» – это модель швейной машинки, которая по своим функциональным, техническим и внешним характеристикам сходна со 132 версией. С помощью данного агрегата вы сможете сделать прямые и зигзагообразные строки. Кроме того, наличествует реверсный ход.

«Чайка 143»

Машинка предназначена исключительно для бытовых целей. С ее помощью можно обрабатывать лен, синтетику, шелк и т. д. Для этого предусмотрено наличие нескольких строчек. Длина и ширина стежка являются регулируемыми показателями. В ходе эксплуатации аппарата можно использовать швейные хлопчатобумажные и натуральные шелковые нитки.

«Чайка 143» представлена в нескольких вариантах поставки:

• в столе с ножным приводом;
• на подставке и в футляре с электроприводом;
• с электроприводом и ножным приводом в столе;
• с электроприводом в столе;
• с ручным приводом на подставке и в футляре;
• с ручным приводом в столе.

Помимо основного устройства, в комплект входит набор швейных принадлежностей в коробке, инструкция по использованию, гарантийный талон.

«Чайка 132М»

Это устройство является первой электромеханической швейной машинкой от производителя «Чайка». Модель была в производстве в период с 1980 по 1992 гг.

Что касается технических характеристик устройства, то важно отметить, что производитель предусмотрел 4 вида строчки и 23 швейные операции. Максимальные показатели длины и ширины стежка составляют 4 и 5 мм соответственно

Устройство имеет довольно внушительную массу – 13,5 кг. Именно поэтому с ним довольно трудно справиться (особенно что касается его транспортировки).

«Чайка 134А»

Данная модель относится к категории электромеханических машин. При этом она хорошо подойдет для домашнего использования, а справится с ней сможет даже начинающая рукодельница.

Внешний корпус машины выполнен в белом цвете с небольшими цветными вкраплениями. Панель устройства содержит пошаговые схемы, необходимые для начала эксплуатации. Для вашего удобства производитель также предусмотрел кнопку «Реверс», нажав на которую, вы сможете сделать закреп в конце строки или обрезать нить.

«Чайка 134А» запрограммирована производить 10 швейных операций (включая зигзаг, прямую строку, петлю-полуавтомат и т. д.). При этом есть функция регулировки длины и ширины стежка.

Устройство было произведено во Вьетнаме. Машинка весит около 6 килограммов.

Описанные выше модели являются более старыми версиями «Чайки». На сегодняшний день существуют более современные и продвинутые модели с усовершенствованными функциями и привлекательным внешним видом. К ним можно отнести модели 110, 210, 325А, 715, 735 и т. д.

Руководство пользователя

Конечно, инструкция по эксплуатации обычно входит в комплектацию изделия при покупке. Но что делать, если машинка досталась вам в наследство или в подарок от родственников? В таком случае вам поможет краткое изложение принципов обращения с этой моделью.

Итак, разберемся, что можно и что нельзя делать при работе на «Чайке-3».

В первую очередь необходимо правильно ухаживать за швейной машинкой – регулярно чистить и смазывать механизм, не допуская чрезмерного загрязнения и загустения смазки. Минимальный интервал между процедурами техобслуживания – 6 месяцев.

Одним из важных моментов в процедуре смазывания внутреннего механизма «Чайки» является то, что заправить маслом нужно все движущиеся узлы. Именно в этих местах возникает разрушительная сила трения, которая постепенно изнашивает механизм и приводит к поломкам. Поэтому не пропускайте второстепенные и незначительные, на ваш взгляд, сочленения деталей.

А также при смазке важно соблюдать меру – обычно для одного небольшого узла хватает пары капель масла. Особенно важно не переборщить со смазкой в районе крепления игл – избыток смазочного материала будет загрязнять ткань при шитье

Кроме этого, важно правильно подобрать иглу для шитья разных тканей. Для каждого типа текстильных материалов предусмотрены определенные номера швейных игл:

• №70 – тонкие, нежные ткани (батист, шелк);
• №80 – чуть более плотные (сатин, ситец, поплин и подобные);
• №90 – бязь, фланель, хлопчатобумажные и шерстяные (тонкие) материалы;
• №100 – костюмные и шерстяные ткани обычной толщины;
• №110 – джинсовые и нетканые материалы, ткани из шерсти повышенной толщины.

Отдельным пунктом в инструкции пользователя стоит пункт заправки нитей.

Модели швейных машин Чайка имеют отличия в настройке челночного хода

Если установить вышеуказанные параметры взаимодействия челнока и иглы, установить иглу точно по центу, заодно и заменить ее, отрегулировать натяжение нитки, то швейная машина «Чайка» будет работать относительно нормально. Но, к сожалению, на этом ремонт швейной машины Чайка еще не окончен. Еще есть много других настроек, достаточно сложных и необходимых, связанных с регулировкой положения челночного хода по отношению к игле. Но не зазору между носиком и лезвием, а величиной захода носика за иглу. Именно в этом параметре и скрыта главная причина петляния нитки снизу строчки и столь редкостного явления для швейных машин, как обрыв нижней нитки. Сложность изложения данного материала в том, что практически на любую модель швейной машины «Чайка» инженеры предусмотрели свои особенности настройки данного узла и мало того, требующего большого опыта.

Мы намеренно не будем давать подробные рекомендации о том, как его настроить, поскольку их выполнить самостоятельно практически невозможно. Мастер наладчик опытным путем подбирает одно единственное положение носика челнока относительно иглы, варьируя между появлением трех дефектов строчки: петляние нитки, обрыв нижней нитки и обрыв верхней нитки.
Вкратце лишь отметим, что основное положение носика челнока регулируется по отношению к игле, когда она находится в левом положении, при левом уколе, выполняя строчку зигзаг. Пройдя мимо иглы чуть выше ушка, носик должен закончить свое движение и продвинутся дальше (влево) за иголку на 1-3 мм. Этот параметр 1-3 мм для каждой модели Чайки «свой» и именно от него и зависит, как будет формироваться строчка. Если челнок выходит слишком далеко за иголку он вытягивает лишнюю верхнюю нитку и появляются петли, если «не доходит» нитка может обрываться.

Для того чтобы изменить положение челнока (заход носика за иголку) найдите в крайней правой части вала, приводящего в движение челночное устройство, втулку-рычаг, соединенную с главным (верхним) валом. Ослабьте ключом крепление втулки, затянутое винтом М10 и немного проверните вал, удерживая его плоскогубцами. Другой рукой нужно удерживать маховое колесо.
Настраивайте швейную машинку Чайка так, чтобы при левом уколе и правом уколе (строчка зигзаг) носик челнока уверенно захватывал петлю с иглы в обоих этих положениях. Если машинка все равно будет иметь дефекты строчки, тогда обращайтесь к мастеру по ремонту швейных машин.

Настройка челнока швейной машины Чайка
Как устроен верткальный челнок. Возможные его неисправности и способы их устранения. Челнок швейной машины типа Чайка.

Ремонт швейных машин Подольск
Швейная машина Подольск со строчкой зигзаг точно такая же, как и швейная машинка Чайка. Поэтому ремонт и настройка этих машин практически ничем не отличается. Но у завода ПМЗ есть и другая модель швейной машины. Прямострочная швейная машина различных вариантов комплектации привода. Как выполнить ремонт такой швейной машины своими руками, подробно изложено в этой статье.

Шпулька для швейной машины
Швейная машина Чайка очень «чувствительна» к разным «мелочам». Если шпулька будет иметь зазубрины на стенках, плохо вращаться в шпульном колпачке, то это приводит к появлению дефектов строчки, а вы будет думать, что уже пора выполнить ремонт швейной машины. На самом деле, достаточно заменить только шпульку.

Устройство и настройка швейной машины
Начните ремонт швейной машинки Чайка с изучения ее устройства. Изучите, как происходит образование челночного стежка. Разберитесь, какие детали машинки могут влиять на ее работу и проверьте, в каком они состоянии. И лишь после обнаружения предполагаемых неисправностей, приступайте к их настройке и регулировке.

Смазка швейных машин
Швейная машина Чайка способна работать без нареканий многие годы, если следовать инструкции по эксплуатации, где указано, какие ткани она может шить, как подобрать правильно иголку и нитку для каждого вида ткани. Старайтесь содержать швейную машину Чайка в чистоте и периодически смазывать. Тогда многие годы вам не понадобится ее настраивать и выполнять ремонт.

Устранение обрывов, верхней нити, в челноке.

1. По фото 52, выкручиваем болты.
2. По фото 57, вынимаем весь блок челнока.
3. Очищаем его от пыли и грязи. Старой зубной щёткой.

Подготовка к правильной установке блока челнока.

Фото 58.

Ослабляем болт, на валу челнока. И винт втулки. Фото 59.

Фото 59.

По фото 58, молоточком бьём по пятке секторной шестерни, 2 — 3 лёгких удара. Смещаем вал челнока, вправо.

Сборка и настройка челночного блока.

1. Блок вставляем в посадочное место. Закручиваем винты хомута, так, чтоб блок, не болтался, и в тоже время, чтоб его можно было крутить вокруг оси.
2. Устанавливаем ручку зигзага, в положение 0.
3. Опускаем иглу вниз, вращая маховое колесо, в нижнюю точку ноль.
4. Блок челнока, устанавливаем так, чтоб, кончик носика, блока челнока, был строго, за осью иглы. Как на фото 60.
5. Зазор, между толкателем челнока, и иглой должен быть 0,5 — 1 мм. Фото 61.
6. В таком положении, прикручиваем, (винты — блока челнока), чуть сильнее.

Фото 60.

Предварительная выставка.

Зазор, между толкателем челнока, и иглой должен быть 0,5 — 1 мм. На Фото 61.

Фото 61.

Вот в таком положении, мы должны, зажать сильно, винты, челночного блока. Чтоб он, не сдвинулся и не провернулся.

Проверяем пункт: 4 и 5 — 3 раза!

1. Если кончик носика, блока, не будет доходить до оси иглы, 2 — 3 мм, то будет рвать нижнюю нить.
2. Если кончик носика, блока, зайдёт за ось иглы, на +2; +3; мм, то будет рваться, верхняя нить.

Настройка и регулировка

Для того чтобы приобретенное вами устройство выполняло свои функции в полной мере, важно позаботиться о его надлежащей настройке и регулировке. Для того чтобы настроить машину для работы, следует выполнить определенную последовательность действий.

• В первую очередь следует установить нитепритягиватель в крайнее верхнее положение. Данную процедуру можно осуществить посредством маховика.
• Затем поднимите лапку.
• Теперь нужно вставить иглу в иглодержатель. Убедитесь в том, что она закреплена до упора.

• На этом этапе регулировки необходимо вытащить катушечный стержень и укрепить катушку с нитью.
• Далее следует заправить нитку. Причем заправка должна происходить в строго определенной последовательности. Так, сперва это нужно сделать с бобины или катушки через нитенаправитель. После этого между шайбами регулятора нужно проверить натяжение нитки. Далее заправляем нить в нитенаправитель на головке машины и в нитенаправитель на иглодержателе. Далее вдеваем нить в ушко иглы.

• Следующий этап – открытие задвижной пластинки.
• Вынимаем шпульный колпачок и извлекаем саму шпульку.
• Ослабляем фрикционный винт и наматываем несколько винтов на шпульку. Далее устанавливаем ее на шпиндель моталки и прижимаем. Наматываем шпульку и вставляем ее в колпачок.
• Теперь заправляем нитку в прорезь и под пружину натяжения.
• Вставляем шпульный колпачок на ось челнока и заворачиваем фрикционный винт.

• Теперь можно опустить иглу и поднять ее в верхнее положение. Это действие производится посредством маховика. По итогу вы должны захватить челночную нитку.
• Извлекаем челночную нить и обе нитки заправляем под лапку.
• В зависимости от материала, с которым вы будете работать, выбираем соответствующий режим.

Таким образом, после окончания настройки и регулировки ваша машинка готова к полноценной работе.

Из — за, плохой смазки и частых переключений, ручки — выбора строчки, в блоке зигзаг — ломается шпонка.

Внешнее проявление :

Не срабатывает ручка, — выбора строчки. Фото 1, № 1. Предположим, в положении 2 или 4.

Не исправность:

Сломалась  шпонка во втулке.

Ремонт втулки копира.

Слева Рычаг толкателя и Рычаг упора копиров в сборе, (он внизу). По центру — Дистанционная втулка, с двумя  винтами. За дистанционной втулкой,  широкая,  односторонняя,  пластмассовая втулка, (белого цвета, она на фото 25, на этом (фото 32), она грязная, в масле. Это Втулка зигзага или Втулка первого копира.

Фото 32.

Правильно разбирать этот механизм с право на лево.

Но мы разберём его с лева на право.

1. По фото 33, выворачиваем винт № 1, на 2-4 оборота.
2. Стягиваем с оси № 2, два рычага № 2 и № 3.
3. Ослабив два винтика на дистанционной втулке на 1-3 оборота. Она на фото 34.
4. Снимаем её с оси № 5.
5. За дистанционной втулкой, «Втулка первого копира».
6. Вторая втулка — для двух копиров, № 2 и № 3.
7. Третья втулка – для двух копиров № 4 и № 5.

В нутри отверстий, втулок копиров, № 2 и № 3, сломаны шпонки. Так как у нас не работает ручка выбора строчки в положении 2 и в положении 4.

Фото 33.

На фото 34, изображена дистанционная втулка. 

Фото 34.

На фото 35 изображена пластмассовая Втулка с двухсторонними эксцентриками и одной общей шпонкой, в отверстии. Со  стороны,  обращённой  к копиру  1, отпечатана  цифра 2 .

Фото 35.

На фото 36, между     четвертым   и пятым  копирами,  шайба.  И за пятым,  шайба. Затем, стопорное кольцо. Пятый и четвёртый копиры, также установлены, на втулке, с двух сторонними эксцентриками.

Фото 36.

На фото 37 втулки,  изготовлены  из чёрной пластмассы. На втулке 4 — 5 стоит цифра 3. Так вот цифра 3, обращена к копиру № 3. Цифра на втулке № 2, на ней второй и третий копиры, втулка обращена к копиру, № 1.

 На фото 37, одна из двух втулок. Вид с торца. На оси отвёртки. Как бы, две втулки, склеены в одну. На общей оси.

Фото 37.

Итог:

Первая втулка, только для копира зигзаг. Вторая втулка — для двух копиров, № 2 и № 3. Третья втулка – для двух копиров № 4 и № 5. Втулки  № 2 и № 3 такие же, как на Фото 37.

Используйте иглы, предназначенные только бытовых машин Чайка

Обрыв нитки случается у швейных машин типа Чайка довольно часто. Первая причина, приводящая к обрыву нитки — погнутое острие иглы, которое обрывает нитку во время ее движения. С помощью лупы очень удобно осмотреть состояние острия иглы.
Используйте исправные иглы и предназначенные только для бытовых швейных машин, в соответствии
с инструкцией швейной машины Чайка, Подольск 142.

Иглы для швейных машин должны быть в идеальном состоянии. Состояние иглы можно определить и без увеличительного стекла, если провести ногтем по острию иголки. Часто, именно иголка становится причиной появления пропусков в стежках, поломки иглы и появлению других дефектов строчки. Подбирайте номер иглы в зависимости от толщины ткани и ниток. Не используйте швейные иглы промышленного образца для бытовых швейных машин. Все иглы для промышленных швейных машин с круглой колбой. Иглы для бытовых швейных машин имеют на колбе спил.
Для пошива различных тканей и материалов применяйте соответствующий тип иглы. Например, для пошив кожи иголка имеет четырехгранное острие, что облегчает прокалывание материала и способствует образованию петли на иголке при захвате ее носиком челнока.

Итак, вы теперь знаете, что не всегда нужно настраивать швейную машину Чайка, чтобы устранить дефекты строчки. Иногда, достаточно проверить состояние иглы и заменить ее.

Ремонт втулки, восстановление, шпонки

Шпонка    2 мм (высотой) х 1,5 мм (шириной) х 4 мм (длинной).  

1. Берём гвоздик диаметром 3 мм, расклёпываем его в эти габариты: 2 х 1,5 х 4.
2. Торцом надфиля, делаем пропил в внутри втулки. На глубину — 1 мм.
3. В колпачок из под лака для волос. Каплю эпоксидной смолы, смешиваем со стружкой от пропила под шпонку.
4. В эту смесь, добавляем 1 каплю отвердителя. И всё хорошо перемешиваем спичкой.
5. В этой смеси, обмазываем нашу шпонку и вставляем во втулку.
6. Через сутки, эпоксидная смола, затвердеет.
7. Удаляем, лишнюю, затвердевшую смесь надфилем, с наружной части втулки, и по углам шпонки.
8. Всё собираем на ось.

Шпонку, можно изготавливать, хоть из меди, из органического стекла — плексигласа, из алюминия. Можно изготовить из сломанной иглы. Можно приклеить клеем, «Супер Момент». Главное чтобы шпонка в пазу втулки сидела туго.

Менее  трудоёмкий  вариант, по ремонту – это купить новые втулки!

Итак собранные оси, устанавливаем в блок зигзага, а блок зигзага в машину.

Винты М 6 это № 4 и М 5 он на задней стенке, снаружи №3, на (фото 38) ставим на места. Сначала наживляем в серьгу, задний винт М 5. Затем закручиваем М 6. Затем дотягиваем М 5. А установив эти два винта, закручиваем винт на серьге. Он между корпусом и копирными дисками.

Фото 38.

Проверка правильности установки:

Выставляем ручку» Выбора строчки», в положение 1-зигзаг. Медленно вращаем шкив на себя, следим за иглой.

Возможны не исправности в блоке зигзаг и способы их устранения:

Неисправности, которые видны сразу, после установки блока на машину:

№ 1. Переключение, происходит под игольной пластиной, с левого на правый укол. И с правого на левый. 99% . Не надо пугаться!

Если у вас переключение, иглы, происходит над игольной пластиной, то настройку № 1, вам делать не надо!

№ 2. На ручке, ширина зигзага, стоит цифра 5. А от края отверстия, справа, до иглы более 0,5 мм и слева более или менее 1 мм. Или на оборот

Неважно сейчас

№1. Устраняем:

Игла должна переключатся, над игольной пластиной!

Опускаем иглу, на правый укол зигзага, в самое нижнее положение, поворачивая шкив. Это когда, ещё чуть, чуть и она переключится. (На фото 39, игла, в правой верхней точке — ноль). На фото 39, переключение произойдёт над игольной пластиной. Этого мы добиваемся этой выставкой.

Фото 39.

Если игла, не входит в игольную пластину, вытащите её, из иглодержателя!

Опускаем иглу, на правый укол зигзага, в самое нижнее положение. Найдите эту точку, опуская игловодитель, нужно вращать маховое колесо. Эта точка называется — Нижняя точка, ноль.

Когда ещё чуть — чуть, и игла, под игольной пластинкой, переключится. Нашли? Стоп! Больше маховое колесо не крутим! Теперь выкручиваем, задний винт М 5 полностью. Ослабляем винт М 6 на 4 оборота. Приподымаем блок, над червяком, на 1-2 мм. И проворачивая рукой, копирные диски, нам надо поставить, червячную шестерню на червяк. Так, как показано на фото 40.

1. По фото 40, копир зигзага № 1, не доходит 1 мм до середины выступа, копирного диска.

Фото 40.

В таком положении опускаем блок, на червяк. Шкив не трогаем!

Устанавливаем винт М 5, с шайбой, в серьгу. Винтом М 6, крепим блок, к корпусу машины. Вращая шкив. Следим за иглой. И следим за действиями копира, относительно копирного диска, фото 41.

1. На фото 41, копир, дошёл до второго выступа, а игла, оставаясь в левой точке, вышла из игольной пластины, в верхнюю точку ноль .

Фото 41.

1. На Фото 42. Копир опустился, с выступа во впадину, игла, оставаясь в верхнем ноле, теперь переключилась на левый укол.

Фото 42.

1. На Фото 43, копир дошёл до середины впадины, а игла опустилась в нижнюю точку ноль.

Фото 43. 

1. Фото 44. Копир дошел, до второго угла впадины, а игла вышла из игольной пластины, на правом уколе, и встала в верхнюю точку, ноль.

 Фото 44.

1. Фото 45. Копир поднялся на первый выступ, а игла переключилась на левый укол.

Фото 45.

1. На фото 46. Цикл замкнулся.

Фото 46.

Подстройка на вход и выход иглы на зигзаге:

Ослабляем винты, на 0,5 оборота, на шестерне, под названием червяк, расположенной на главном валу. Фото 47 № 1, на 0,5 оборота. И проворачиваем червяк, от себя или на себя. Проверяем. по фото с № 40 — по № 46.

Фото 25. перенёс ниже, оно же фото 47.

Фото 47.

Подготовка челнока, для установки в блок.

Продавцы очень часто путают, шпульный колпачок с челноком!

Поэтому и швеи, их так же, не правильно называют.

На фото 62, челнок — русское название. По немецки -» грайфер «.

Фото 62.

Подготовка челнока, для установки в блок.

1. Нужно заточить, носик челнока. Тупой носик (это пропуск стежка).

Делается это так:

На фото 63, вид челнока спереди. Красными линиями, показаны места обточки челнока, с последующей шлифовкой. С начала бархатной наждачной бумагой затем, шлифуем войлоком.

Фото 63.

2. Снимаем фаски, на вертикальной плоскости. (Острые фаски это обрыв нити. ) От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди.

Заточку производим с обратной стороны затупленным, алмазным надфилем. Фото 64. Затем доводим до острия иглы, бархатной, наждачной бумагой.

На фото 64, места обработки челнока, с задней стороны.

Фото 64.

Со всех сторон, притупляем пятку, алмазным, бархатным, надфилем. А вот внешнюю дорожку, внутренней части челнока, притупляем, по всей длине, только бархатной бумагой. Всё, челнок, для установки в гнездо готов.

Выставка зазоров в блоке челнока.

Запомните!

Фото 75.

Фото 75.

На выходном конце: — Зазор между пяткой челнока, и Буферной пружиной, должен быть равен 0,3 мм. Фото 76.

Фото 76.

Выставляем зазор № 1, на Фото 75:

У нас допустим 2 мм. Нам надо 1,5 мм.

1. Между корпусом блока и входной частью толкателя челнока, вставляем отвёртку. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм. А нам надо 0,5 мм.

При изгибе, челнок вытащить!

1. Выставив зазор № 1, Зазор № 3, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!
2. Выставляем зазор на выходе, между узким концом буферной пружины, и пяткой челнока. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за буферную пружину на толкателе челнока. Сжимаем.).

Чтобы не сломать челнок, перед изгибом, вынимаем его, из гнезда!

По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?

Выставка зазоров в блоке челнока.

Запомните!

Фото 75.

Фото 75.

На выходном конце: — Зазор между пяткой челнока, и Буферной пружиной, должен быть равен 0,3 мм. Фото 76.

Фото 76.

Выставляем зазор № 1, на Фото 75:

У нас допустим 2 мм. Нам надо 1,5 мм.

1. Между корпусом блока и входной частью толкателя челнока, вставляем отвёртку. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм. А нам надо 0,5 мм.

При изгибе, челнок вытащить!

1. Выставив зазор № 1, Зазор № 3, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!
2. Выставляем зазор на выходе, между узким концом буферной пружины, и пяткой челнока. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за буферную пружину на толкателе челнока. Сжимаем.).

Чтобы не сломать челнок, перед изгибом, вынимаем его, из гнезда!

По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?